在尼罗河的右岸，黄沙中突然冒出一个村庄，房屋连墙接栋，圆拱形房顶、低矮的墙壁、狭长的石阶，到处是斑斓的色彩，松石绿、孔雀蓝、胭脂红切换自如，橘黄、粉紫星星点点，似乎所有颜色都可从小巧玲珑的房屋上找到，似山鲁佐德向国王描绘的天方夜谭，如梦似幻。
这是努比亚村，是努比亚人的家园。上世纪60年代，埃及修建阿斯旺大坝，淹没了努比亚人祖传的土地。努比亚人不得不离开，部分人被安置在阿斯旺南部的大象岛。古时，努比亚是一个王国，曾统治过古埃及。如今，努比亚人成了埃及的少数民族，但他们依旧保留着祖先的习俗和传统。
在埃及，我见到的民房颜色大多与沙漠相近，像是黄棕色被蒙了厚薄不一的灰，偶有门框、窗台被粉饰，但从未见过如此鲜艳明丽的村庄。与城市里规整且雷同的建筑不同，努比亚人的房屋独特，造型别致，好似小精灵比拼过魔法，获胜者留下了作品。也像孩童捏橡皮泥，捏出形状各异的玩具房，涂上色彩，绘些图案，晾在阳光里。
展开剩余76%有幢房屋的大门天青色，三个圆拱顶黄得耀眼，墙面红褐色打底，上面画了绿椰树、白飞鸽和四色神符，各种图案浓艳得如埃及帝王谷的壁画。隔壁房子钴蓝墙上排列着无数颗白星，浓墨重彩地画了几个努比亚孩童，点缀其间的几何图形似曾相识，哦，我曾在法老神庙里见过。
也有素雅的，一面大墙是孔雀尾般的蓝影，两个群青玻璃窗户，几条灰线划过淡蓝外框，裸露的水管被抹了褐色，墙角是绿的，我以为是苔藓，走近一看，原来画了黛绿。三角梅从破败的墙头伸出烈焰般的花朵，不过，这三角梅是活的。
村庄色彩繁杂，却不会让人感觉杂乱无章。看似涂鸦，实则艺术性强。努比亚人对家的设计，处处有美学，沙漠吸走了所有色彩，但努比亚人悉数还原了颜色。
游走村庄，我迷失在色彩中。我好奇村庄的颜色。路旁年轻人说：“祖先的村庄就是彩色的。”“为什么是彩色？”年轻人愣了一下，笑道：“祖先喜欢彩色呀。”
正谈着，听到一户人家传出优美的歌声，年轻人提示我，那是用努比亚语唱的。循声而去，进门，穿过走廊，来到客厅，见着一袭白长袍的主人唱着歌，带着游客舞蹈，想必跳的是努比亚舞，主人把手鼓敲得嘡嘡响。笑声、歌声洋洋盈耳。
我靠墙坐下，脚下是细软的沙子。主人说细沙是从撒哈拉沙漠取来的，踩着沙子，觉得自己不在此处，还像祖先一样，依旧生活在沙漠里。客厅有个砖石围栏，栏内养着两条小鳄鱼。在古埃及神话中，鳄鱼是水神索贝克的活化身，是努比亚人的守护神。努比亚村几乎家家饲养鳄鱼或悬挂鳄鱼木乃伊，用来辟邪和招财，鳄鱼是家庭重要成员。
室内靛蓝是主色调。楼梯绘成天蓝，踏上梯子，好似飞上了蓝天。至覆盖着芦苇和麦秸的屋顶，我环顾四周，蔚蓝的尼罗河上白帆点点，金黄的沙漠包裹着彩色村庄，天高地阔，神清气爽。
走出努比亚人家，我走在全村仅有的一条主路上，路面沙石混合，坑洼不平。彩绳子、花坐垫、红头饰，骆驼被打扮得花花绿绿，安详地蹲在路边等游客，长睫毛一眨一眨的。两个十来岁小男孩，骑着细脚伶仃的骆驼，从村间小道而来。骆驼很放松，嘴巴不停咀嚼着，粪便却如滚石般掉落，气味散发在沙土中。
主路两旁是集市，摊位挤到路面上，服饰、香料、药材、工艺品，销售的都是当地特色物品。一排站立的鳄鱼标本挺有趣，鳄鱼叼着烟斗，烟斗里居然冒出圈圈白烟。脸盆里摆着浓艳的香料，垒起来仿佛一座座小金字塔。
集市卖香料，美食配香料。与中国人用酱汁等调料不同，努比亚人喜欢在食物里放香料。在村庄与沙漠交界处的露天餐厅，我们吃地道的努比亚饭菜，大米、扁豆、面条、牛羊肉、秋葵叶，都被撒上香料，五彩缤纷，秀色可餐。
品尝着饭后甜布丁，我想努比亚村是一块琥珀，定格了千年的努比亚文化，让世人在此地窥视一眼，那千年前由黄金、太阳和对永恒的崇拜构成的古老文化。圣甲虫推动着太阳，日复一日。鹰隼飞离了神庙，一去不回。伊西斯呀，守护法老的女神，当她注视着自己的儿子荷鲁斯登基为王时，会想到有今日吗——被迁离的、在室内撒满沙子的努比亚。
餐厅地板上铺满细沙，我脱了鞋，把脚埋进沙子里。此时，尼罗河水流翻涌，夕阳坠进黄沙里，夜空中星光满天。
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